Sin duda las joyas de la corona son Abuna Yemata y Mariam & Daniel Korkor. Ambas necesitan de medio día para poder visitarlas y las caminatas de acceso son en sí mismas un espectáculo por las vistas de un paisaje único. Si sólo se tiene tiempo para una de las dos y se padece de vértigo, Mariam Korkor y Daniel Korkor (se ven en la misma caminata) son más accesible y más fácil de llegar…ejem!

Comenzamos el trekking por las montañas de Tigray. Foto de Babriegirl Travels Arts

Visita de Abuna Yemata

Pinturas al fresco de la Iglesia Abuna Yemata, Tigray. Etiopía. Foto de Barbiegirl Travels Arts

Según la leyenda del Tigray esta iglesia fue construida en el siglo VI. Fue dedicada a Abuna Yemata (también conocida como Abba Yem’ata), uno de los Nueve Santos. Se cree tradicionalmente que los Nueve Santos se originaron en Roma, Constantinopla y Siria entre fines del siglo V y principios del siglo VI.

Aunque Abba Salama llevó el cristianismo a Etiopía en el año 330, la verdad es que no hizo grandes avances en la masa etíope idólatra. La mayor parte de la conversión final se debió a los Nueve Santos que llegaron en el siglo V desde Oriente medio. Cada uno eligió la cima de una montaña para erigir un monasterio y poder predicar desde ahí a la región circundante.

Subiendo las paredes verticales para llegar a la iglesia Abuna Yemata, en las montañas del Tigray. Foto de Barbiegirl Travels Arts

Abuna Yemata Guh es sin duda la más espectacular de todo Etiopía debido a que está excavada sobre la pared de un pilar de roca separada de la roca madre, de unos trescientos metros de altura.

Para acceder a la iglesia primero hay que escalar la roca, muchas veces “a cuatro patas”, hasta llegar al último sector, de unos 10-12 metros de altura, que obliga a escalar una sección totalmente vertical que hace aconsejable el uso de una cuerda de seguridad y un arnés. Para escalar esta pared es obligatorio quitarse los zapatos por seguridad (ejem!!). Salvo la repisa de partida, la siguiente superficie horizontal está cientos de metros más abajo.

Para la tarea no te faltarán voluntarios locales que te ayuden a subir a cambio de una propina; aseguran la cuerda al tronco de un árbol y ayudan a los más indecisos, aunque la roca ofrece algunos puntos de apoyo para manos y pies, lo cierto es que la dimensión del precipicio impresiona y “acojona” bastante.

Superada la pared nos vimos sobre una especie de plataforma plana, una saliente de apenas medio metro de ancho, que permite dar la vuelta al pináculo de roca donde está excavada la iglesia. El remate final es andar sobre un saliente de 50 cm de ancho frente a un acantilado de 300 metros que acaba en la entrada de la iglesia excavada en la roca. Esta saliente está colgada en el vacío, con algún tramo de madera haciendo de suelo.

Abuna Yemata se encuentra en uno de estos riscos. sencillamente es una locura llegar hasta allí arriba. Lo raro es que no se haya matado nadie al subir

Junto a la iglesia, en una cueva pequeña y oscura descansa un osario, lleno de esqueletos enteros y bien conservados de miles de peregrinos y monjes que voluntariamente eligieron esperar el fin de sus vidas en este lugar tan cerca del cielo.

Subiendo las paredes verticales para llegar a la iglesia Abuna Yemata, en las montañas del Tigray. Foto de Barbiegirl Travels Arts

Al llegar a la cima tuvimos que esperar el sacerdote que cada día sube desde su aldea para abrir la iglesia a los visitantes, aunque la mayoría de los días se los pasa a solas estudiando la Biblia.

Para quienes quieren ver un documental de la BBC sobre esta iglesia y el sacerdote del que les hablo, aquí os dejo el enlace: https://youtu.be/r1QXpmv-y2E

Al final por fin pudimos entrar a visitar la iglesia, la cual impresiona por el gran tamaño de la bóveda y por la existencia de al menos 4 columnas:  hay que pensar que esta iglesia fue esculpida en la roca hace 15 siglos, al observar el detalle del trabajo y el tamaño del espacio abierto uno no puede dejar de maravillarse.

En la foto uno de los guías nos espera impasible y nos da la mano para llegar. Foto de Barbiegirl Travels Arts

Lo increíble es que en todos estos siglos no se tiene constancia de que ningún peregrino haya tenido un accidente o hay muerto en la ascensión. Sin duda el santo Abuna Yematah Guh ha tenido mucho trabajo para mantener a todo el mundo a salvo a lo largo de todos estos siglos.

Mariam & Daniel Korkor

En otra ocasión, puedes subir hasta la iglesia de Mariam Korkor y Daniel Korkor, un poco más accesibles que la anterior, pero igualmente complicadas.

Bajando los riscos del TIgray. Foto de Barbiegirl Travels Arts.

La caminata te lleva a lo alto de unas moles rocosas que se levantan en la llanura a modo de castillos de piedra. Se comienza  por escaleras en una grieta de la mole.

Tras algún tramo con inclinación de  60 grados que requiere un poco de “cuatro patas” se corona la llanura en la que está la iglesia.

La vista es majestuosa. La llanura infinita está a tus pies, unos cientos de metros más abajo. Una pequeña esquina blanca junto al árbol que hace de campanario es lo único que está construido fuera de la roca excavada. Como en todas las demás, una vieja cortina separa la zona más sagrada que sólo los sacerdotes pueden cruzar.

Tras ella probablemente haya una copia del arca de la alianza, cuyo original se encuentra supuestamente en Aksum. Las pinturas sobre la roca son elegantes y primitivas, pero lo mejor está literalmente a la vuelta de la esquina.

Iglesia Maryam Korkor en el Tigray. Foto de Barbiegirl Travels Arts

Iglesia de Mariam Korkor, Etiopía. Foto de Barbiegirl Travels Arts

Fui bendecida por el sacerdote de Maruam Korkor. Tigray, Etiopía

Excavada en el mismo bloque de roca, pero con la entrada por el lado que da al abismo, se encuentra la pequeña Daniel Korkor. Es muy iglesia muy sobria. Apenas dos habitáculos con pinturas muy simples.